Un futuro incierto

Acabo de terminar de leer un libro de Robert Templer, titulado Sombras y viento: una vision moderna del Vietnam moderno. Templer es un escritor anglosajon que ha vivido gran parte de su vida en el sureste asiatico. Fue corresponsal en Vietnam a finales de la decada de los noventa, cuando los regimenes comunistas de Europa del Este se derrumbaron y Vietnam adopto el comunismo neoliberal de China para poder perpetuarse en el poder.

La vision que Templer da de Vietnam no es nada halaguena. El unico objetivo del partido comunista es la de mantenerse en el poder para seguir con sus negocios y corruptelas. La juventud vietnamita esta totalmente reprimida y utiliza como valvula de escape el consumismo desaforado o carreras de motos ilegales. Un crecimiento economico que crea grandes desigualdades sociales bajo el concepto del capitalismo salvaje. Un vecino (China) con el que se mantienen unas relaciones pesimas y que amenaza con acabar con el mercado vietnamita debido a la alta calidad de los productos chinos. Una alta tasa de Sida debido a la ausencia de metodos anticonceptivos y la enorme cantidad de burdeles que existen en el pais, etc, etc...

En definitiva, este periodista dibuja todas las contradicciones que posee Vietnam, un pais comunista con una economia capitalista y una sociedad interesada en la nueva Honda o Yamaha del momento y de poseer el mismo poder adquisitivo que paises vecinos como Tailandia, Singapur o Indonesia.


Al final, Templer explica que la unica solucion que tiene Vietnam es la de rodearse de un equipo de tecnocratas que permita que el pais crezca como lo han hecho el resto de tigres asiaticos de la zona. Sin embargo, eso acabaria con el poder omnipresente que detenta el partido comunista y los grandes beneficios que posee la clase politica.

La ciudad de los trajes

Hoi An es el paraiso de Anna. Es la ciudad de los trajes y por treinta euros te hacen un traje a medida (aunque los trajes de seda o los muy trabajados pueden llegar a costar cien euros). Hasta ahi todo correcto. Sin embargo, lo mejor de todo es que tu puedes llevarle cualquier recorte de revista y ellos lo copiaran al milimetro delante tuya. En los escaparates puedes ver los ultimos disenos de Armani, Gucci o Yves Saint Laurent. En la ultima tienda por la que pasamos, estaban cinco modistas sacando disenos de revistas de moda para copiarlso acto seguido. Lo normal es que las guiris se hagan varios trajes, tres faldas, dos pantalones y un par de camisas. Basicamente, lo que la tarjeta aguante. Ahora tengo que dejar de escribir ya que tengo que recoger a mi novia antes de que se haga el mostrario completo de Versace...

Oscuros nubarrones

En menos de cinco minutos, nuestro fantastico dia de playa se convirtio en una tormenta tropical. Lo mejor de todo es que hacia mas frio fuera del agua que dentro de este mar tropical. De todos modos, nosotros decidimos verlo desde la orilla en caso de que llegara un Tsunami. Ke para salir en los periodicos siempre hay tiempo...

Easy rider total

Hoy hemos vuelto a jugarnos el tipo por las serpeantes carreteras del pais del dragon y hemos alquilado una moto para visitar la montana de marmol. La forma de alquilar este vehiculo es un ejemplo de como funciona este pais.

Vamos a la tienda de bollycaos (obviamente la version vietnamita) y refrescos para alquilar una moto. Alli nos comentan que hemos llegado tarde y han alquilado las dos que tienen. Entonces, el encargado llama a gritos al de la esquina de enfrente. Tambien se les ha acabado pero conoce a otro. A los treinta segundos, aparece un tio sin moto que nos dice que nos la alquila por seis dolares al dia (cuatro euros). Le decimos que trato hecho. A continuacion, aparece su mujer en la moto. Le dice que se baje y nos la da. Ya tenemos moto para pasearnos.

Nos dirigimos a la montana de marmol, una formacion que posee un recinto con cinco templos en lo alto de esta montana albina. Los artesanos sacan el material de la cantera y le dan forma de la forma mas variopinta desde el tipico perro chino, hasta leones mitologicos, dragones o la mismisima Virgen Maria. Todo lo que salga de la imaginacion de estos artistas se representa sobre la roca. Al final del viaje nos intentaron vender uno de estas estatuas pero ni el perro ni el buda cabian en la moto...

Paraisos perdidos

He encontrado mi paraiso, esa arcadia perdida que todos anhelamos encontrar algun dia. La ciudad se llama Hoi An y es un acogedor pueblo pesquero en el mar de China. Es un pueblo con un sabor caribeno (tiene un cierto parecido a la habana con casas decrepitas que rezuman historia) y plagado de bares, restaurantes y sitios de chill out. A escasos tres kilometros de Hoi An, hay 30 kilometros de playa virgen para realizar todo tipo de actividades nauticas o submarinismo.

Por ello, hemos decidido hacer un alto en el camino y descansar durante 3 o 4 dias en Hoi An. Tenemos previsto alquilar una motocicleta para poder ir a la playa e ir a visitar unas ruinas que se encuentran a 40 kilometros de Hoi An. De este modo, tambien podremos explorar las zonas rurales del pais del dragon...

Cuando realizas un viaje de larga duracion, tienes que parar en algun momento para descansar tanto fisica como mentalmente (digo mentalmente pq tras varias semanas viendo templos, pagodas y parques naturales, uno acaba hasta la coronilla de tanto arte y naturaleza). y Hoi An es el sitio perfecto para ir a la playa, ver la tele, leer un libro o irte de copas por la noche...


Fotos: 1 Puerta de la sede de la congregacion china de Hoi An. 2 China Beach, playa donde los marines se refrescaban antes de volver al frente. 3 Simpatica vendedora ambulante de China Beach.

El paraiso

El otro dia me preguntaba Cristina si habia buenos cubatas en Vietnam. Como no soy muy amigo de las copas pues no supe responder. Sin embargo, tras arduas investigaciones he dado con la clave. Vietnam es el paraiso para los amantes del cubateo. Un dos por uno de Bacardi cola o vodka con Seven Up por 38.000 dongs. Al cambio, 130 euros por dos cubatas, todo un chollo.

Estimulantes

Esta es mi fuente de energia en el sudeste asiatico. A cuarenta centimos la lata me permite seguir pateandome las ciudades cuando las fuerzas comienzan a flaquear...

La Zona Desmilitarizada

Hoy nos hemos levantado temprano, a las 5.45 de la manana, para visitar la Zona Desmilitarizada, la frontera que dividio Vietnam del Norte (comunista) de Vietnam del Sur (capitalista) durante veinte anos. Nos esperaba un dia entero en el autobus para poder contemplar los grandes escenarios belicos de la guerra de Vietnam (los vietnamitas lo llaman la guerra americana para diferenciarla de la guerra que tuvieron con francia).

Aunque quedan pocos restos de los campos de batalla que tuvieron lugar en la frontera, es un viaje que hay que realizar para todo aquel interesado en este conflicto belico. Visitamos la ruta ho chi minh, sendero que proveia con enseres y armamentos a los guerrilleros qeu se encontraban en vietnam del sur. Tras visitar la ruta ho y el rio que dividia ambas naciones, nos acercamos a la base militar de Khe Sanh, un paraje rodeado de chatarra belica como tanques, artilleria pesada, asi como un helicoptero Huey y un Chinook.

Esta base soporto el mayor ataque del ejercito norvietnamita sobre los marines americanos. El presidente estadounidense Johnson temia qeu se produjera otro Dien Bien Phu (batalla donde el ejercito frances fue masacrado) y bombardeo la zona con todo lo que tenia a su alcance, napalm, fosforo blanco, obuses perforadores. En este campo de batalla, murieron cerca de 10.000 combatientes.

Lo mas delirante de esta batalla es que el ejercito norvietnamita no tenia ningun interes en conquistar la base ya que en terminos estrategicos no tenia ningun valor. El general Giap sacrifico 9000 soldados como distraccion mientras preparaba lo que seria el verdadero golpe, la ofensiva del Tet, que se produciria dos semanas mas tarde. Asi funciona la guerra, sacrifica 9000 peones para distraer al gigante americano del verdadero peligro.

Finalmente, y como plato fuerte del dia, visitamos los tuneles de Vinh Moc. Se trata de una red de tuneles de 50 kilometros de longitud qeu tenian por mision la de resistir los ataques aereos del ejercito estadounidense. El lugar es tetrico, claustrofobico, y la temperatura supera con creces los 40 grados de temperatura. No puedo ni imaginar lo que debe suponer vivir durante meses en estos tuneles con el peligro de que se vengan abajo por la accion de las bombas. Decenas de miles de soldados y civiles murieron enterrados vivos en la red de tuneles que el Vietcong excavo durante la guerra.

Fotos: 1 Monumentos a los vietnamitas comunistas caidos en combate. 2 Ninos vietcong antes de entrar en combate. 3 A cuarenta grados en los tuneles de Minh Moc. 4 Bunker de la base militar de Khe Sanh

Delicias gastronomicas

Actualmente, nos encontramos en Hue, el corazon gastronomico e historico de Vietnam. El emperador de la tinastia Nguyen, Tu Duc, fue el precursor de la alta cocina vietnamita. El monarca exigia que sus cocineros cocinaran diariamente la friolera de 50 platos.. y lo mejor de todo (desde luego no para el jefe de cocina) es que no se podia repetir un plato durante un mes. Por tanto, el numero de platos que se crearon en esta ciudad se cuentan por millares.

Nosotros hemos querido descubrir los secretos culinarios de Hue y por eso llevamos un par de dias de restaurante en restaurante tanto de comida vietnamita, internacional o japonesa. Desde luego, no se puede decir que no estemos trabajando duramente para conocer la cultura asiatica a fondo...

Kamikazes

Hoy por la manana, decidimos enfrentarnos al mayor peligro de Vietnam, su trafico. Ni corto ni perezozos, alquilamos una scooter Yamaha de puno (ya tenia bastante con esquivar peatones, motoristas, turismos, ricksaws y bicicletas para liarme con las marchas). Nuestra mision fue la de visitar las tumbas y pagodas que se encontraban a 20 kilometros de Hue, la ciudad en la que nos encontramos.

Al principio, uno esta aterrado de entrar en un cruce donde decenas de motoristas circulan en las cuatro direcciones posibles. Pero al rato, uno termina acostumbrandose. El truco consiste en conducir muy lento y que el resto de conductores te vaya sorteando.

El problema estriba cuando comienzas a confiarte de tus dotes de Pedrosa y de repente se te cruza una abuela, familia, guri o motorista sucida. Entonces, te la juegas en una milesima de segundo.

La anecdota de la jornada ocurrio nada mas salir del hotel. Iba por la avenida haciendome con los mandos de mi maquina cuando escucho el graznido de unos patos a mi espalda. Pienso que me estoy volviendo loco cuando me pasa a cinco centimetros un tio en una moto cargado con tres enormes cestas con patos chillando. Desde luego, el motorista tenia un claxon de primera...

Ya no tengo un pisapapeles

Aunque parezca mentira yo tambien he caido en las redes del consumismo. No voy a justificarme pero la oferta era irresistible. Fuimos a comer al Mandarin Cafe y pasamos por una tienda de Canon. El caso es que cuando vi los precios de los objetivos casi me caigo para atras. Tres veces mas baratos que en Espana. Y no hay tongo de ningun tipo. Simplemente Vietnam posee los mismos precios que su vecino Japon y alli las cosas estan mucho mas baratas. Ademas, al vender los productos en dolares (contradicciones de la dictadura leninista-marxisita-capitalista en la que viven), los europeos salimos aun mejor parados.

Por tanto, compre el objetivo 17-85 mm original de Canon con estabilizador de imagen por 400 dolares (250 euros al cambio). En Espana, este mismo objetivo vale la friolera de 670 euros en un establecimiento de la marca nipona.

Asi que ya no tengo un pisapapeles (nombre con el cual los canonistas denostaban al anterior objetivo que tenia). Lo mejor de todo es que voy a usarlo desde el primer momento ya que aun queda mucho viaje por delante.

Negro sobre blanco

Aunque la mayor parte del tiempo la pasemos pateandonos la ciudad, pueblo, aldea, parque nacional o guetto en el que nos encontramos, Viajar tambien da mucho tiempo para uno mismo. De hecho, estoy leyendo mas libros en este viaje que cuando me encontraba en Espana. Leo novelas en ingles que esten basadas en tailandia, camboya y vietnam para intentar conocer por dentro estos paises. Estos son algunos de los titulos que he leido hasta la fecha:

Bangkok Tatoo: Un norteamericano de la CIA aparece asesinado y castrado en el distrito ocho, el barrio rojo de Bangkok. El detective budista Sonchai tendra que descubrir quien esta detras de este macabro asesinato. Tipica novela negra que explica el funcionamiento de los bajos fondos de la capital tailandesa.

Private Dancer: Peter, un escritor de guias de viajes, cae rendido ante el encanto de una bailarina de un bar de alterne, Joy. Peter se adentra en un mundo cada vez mas turbio y al final comprende que lo que comenzo como un romance de ensueno, acaba como una autentica pesadilla. Este libro esta basada en las historias de occidentales que se enamoran perdidamente de jovencitas 30 anos mas jovenes de Tailandia.


The sorrow of death: Una de las primeras novelas escritas por un vietnamita sobre la guerra de Vietnam. Bao Dinh formo parte de un comando en las tierras altas centrales durante esta contienda. A diferencia de la version norteamericana, que presenta a los norvietnamitas como guerreros suicidas, Bao muestra las penalidades del soldado raso: desnutricion, enfermedades, deserciones, baja motivacion y verse envuelto en una guerra sin sentido.

Off the railways of Phnom Phenh, into the dark heart for girls, guns n ganja: Muestra la forma de vida de los extranjeros en la capital de Cambodia. Una panda de desalmados que se encuentran en Phonm Phenh por las prostitutas baratas a dos dolares la pieza, la compra de armas automaticas y las drogas baratas que se pueden adquirir en los mercados a plena luz del dia. Es un trabajo realizado por el periodista Amit Gilboa y esta basado en hechos reales.

Gran Hermano

Vietnam muchas veces me recuerda a la novela, 1984, de George Orwell en la que Gran Hermano controlaba la vida de todos los habitantes de la nacion. En todas las calles, existen megafonos que vociferan consignas politicas, asi como los deberes y obligaciones de los ciudadanos. Los carteles politicos suelen llenar plazas y grandes avenidas para recordar el poder del Partido Comunista, unico organo reconocido en esta pais.

El poder de la policia, el ejercito y los burocratas es omnipotente y los casos de corrupcion, tanto a niveles inferiores como a altos, esta a la orden del dia.

El poster de Ho Chi Minh, con la bandera vietnamita y la hoz y el martillo, siguen omnipresentes. El Partido no se da cuenta que los vietnamitas no quieren ideologias ni partidos, tan solo aspiran a comprarse la Honda Dream o la Honda Wave, dos referentes de riqueza y prosperidad tanto en el campo como en la ciudad.

Sin embargo, para ser una dictadura comunista tambien hay aspectos positivos. Aunque el Partido controla la informacion, en cada pueblo se pueden encontrar decenas de cibercafes repletos de vietnamitas. Aunque lo mas popular sea los ultimos videojuegos como call of duty 3 o Warcraft, los vietnamitas tb usan la red como elemento social y para informarse de lo que ocurren en el mundo. En comparacion con Cuba, Vietnam es el paraiso.

Tam Coc

Hoy por la manana, hemos estado en Tam Coc, un rio que se adentra a traves de montanas calizas, grutas y una naturaleza en movimiento. Estos dos dias en Tam Coc, nos han servido para reponer fuerzas del viaje a Sapa, que nos habia dejado exhausto. Estas fuerzas nos valdran para el viajecito en tren que nos espera esta noche. Catorce horas de tren para hacer 400 kilometros en el expreso de la reunificacion, un tren con un gran bagaje historico y cultural pero que no pasa de los 33 kilometros por hora. Lo mejor de todo es que se han agotado las literas y tendremos que dormir en un vagon atestado de gente.

La otra cara de Sapa

El ultimo dia nos salimos del camino trazado para los turistas y pudimos comprobar una realidad bien diferente a lo que habiamos visto los dias anteriores. Estas familias viven en casuchas con suelo de tierra y los ninos presentan claros sintomas de malnutricion y enfermedad. A pesar de que el turismo ha revitalizado economicamente esta region, muchas familias aun viven con lo puesto y con un bol de arroz como dieta diaria.


Fotos: Ninos malnutridos en las aldeas de Sapa. Tom y Sabina, dos holandeses, con los que contratamos una excursion en un jeep ruso.

Sapa tour

Durante la ultima jornada tuvimos que realizar un descenso por una empinada pendiente de cien metros de altura. Por supuesto, estaba lloviendo. Si resbalabas corrias el riesgo de estrellarte contra la pared del fondo. Mientras nosotros bajabamos con cinco puntos de apollo por la ladera, manos pies y culo, un par de aldeanos vestidos con unas calzonas y unas chanclas pasaban a nuestro lado a plena carrera.

Al rebasarnos, pude comprobar como nos miraban con suma atencion, como pensando, estos occidentales son unos autenticos inutiles.

Nuestro guia, Mao, iba vestido con unos vaqueros, una camisa y un paraguas para la lluvia. Durante los tres dias, ni siquiera se mancho la ropa. Mao me comento que habia nacido en la montana y que solia realizar este tipo de caminatas, todos los dias, cuando era pequeno. El guia estaba bastante estresado ya que yo tenia la habilidad de caerme por el primer terraplen que encotraba....

A pesar de la dificultad del terreno, esta travesia merecio la pena por cada centimo que pagamos. Hay dos cualidades que hacen de Sapa, una tierra sin parangon, un autentico paraiso perdido de Milton. Los arrozales y las minorias etnicas. Sapa se encuentra en una zona montanosas y la unica manera de cultivar arroz es la de construir terrazas. Las numerosas precipitaciones provocan que la tecnica de la terraza sea perfecta para esta zona.

Por ello, todo esta region esta salpicada de terrazas verdosas que dan un aspecto magico y de paz. De hecho, los arrozales suelen moverse al compas del viento que salta en la region, como si estuvieran bailando.

Estos magicos arrozales suelen estar poblados de personajes dignos del senor de los anillos. Dzaos, Hmongs, Dzay, Nung, Tuyen, Lolo. Etnias de las montanas que tienen su propia lengua, muchos de ellos ni siquiera hablan vietnamita, y visten segun su pueblo ha hecho durante cientos de anos. De hecho, estas etnias son originarias de China y Tibet, que huyeron de su tierra por la intolerancia del imperio Chino. Suelen procesar la religion animista y muchos de ellos adoran la naturaleza y sus elementos.

Como sus nombres indican, los black hmong visten de negro, los dzaos rojos de vivos colores granate, los hmong en flor llevan trajes multicolor y asi sucesivamente. Los colores son su forma de ganarse la vida, realizando tejidos con tintes naturales, y de mostrar su filiacion etnica.

Sapa

Acabamos de llegar de un tour de cuatro dias por Sapa, un pueblo ubicado en los alpes tonkinenses, entre la frontera vietnamita y China. Aunque solo hemos hecho tres dias de senderismo, parece que llevamos un mes aqui ya que los dias han sido muy largos y las noches aun mas.

Nuestra estancia en Sapa se puede definir con un solo verbo: caminar, caminar, caminar. Hemos realizado alrededor de cincuenta kilometros en tres dias. Sin embargo, lo peor no ha sido la distancia recorrida sino la dificultad del terreno. En una escena de Forrest Gump, el protagonista se encuentra en Vietnam y de repente comienza a llover. Esa escena debe de haber sido filmada en Sapa porque este es el tiempo de estas montanas. Una lluvia fina, persistente, que cae a plomo, de lado o del modo menos previsible posible.

Esta lluvia provoca que el terreno se vuelva arcilloso y las piedras resbalen como una pista de patinaje. Eso explica mi aparatosa caida por un terraplen de cinco metros de altura. Aunque aterrice intacto, parecia un jabali sacado de un charco. No fue el unico contratiempo. Por la tarde, mientras descansabamos en la ribera de un rio, perdi pie por un momento y acabe arrastrado a los rapidos del torrente. Aunque pude salvarme in extremis, me converti en el centro de atencion de todos los lugarenos y turistas que descansaban en el rio.

Adoctrinamiento politico

Hoy ha tocado dia de adoctrinamiento politico. Nos levantamos temprano y fuimos a visitar el mausoleo de ho chi minh. Yo pensaba que las momias solo se podian ver en Egipto o en el museo britanico, pero estaba equivocado. En Hanoi, tienen el cadaver embalsamado del Tio Ho, como le llaman los vietnamitas.

Es una pena que no se pudieran hacer fotos pq la escena es digna de ser fotografiada. Tras aguantar una cola de 2000 vietnamitas nostalgicos, pudimos acceder a una habitacion en penumbra. No se podia hablar, no se podia llevar camara, movil, pantalon corto o camiseta de tirantes.

En una urna de cristal, descansaba el cadaver embalsamado de ho chi minh. Cuatro guardias lo custodiaban. En la pared, sobre el marmol rojo, una hoz y un martillo y la bandera vietnamita. Todo un espectaculo.


Tras el mausoleum, fuimos a la casa presidencial de Ho, donde el anciano jugaba sus partidas de cartas, se zampaba dulces y ponia los pies a remojo en el estanque.

Tras la visita presidencial, fuimos al muso de ho chi minh, donde miles de fotografias mostraban los exitos de este gran hombre. La verdad que a partir de las doce del mediodia ya comence a cansarme de tanto logro.

Anna deserto en mitad de la tourne revolucionario y se quedo en el hostal. A mi me quedaban aun dos museos, el museo del ejercito vietnamita y el de la revolucion. El primero me gusto mas. Armamento norteamericano a tutiplen requisado por el ejercito del Norte, armas ligeras del vietcong, (basicamente el kalashnikov y un lanzacohetes B/41), asi como las trampas que realizaban a base de estacas.

Tras este maraton de museos, revoluciones y Tio HO, decidi reflexionar de todo esto echandome una siesta.


Fotos. Tio Ho con los simbolos comunistas. Una familia posa ante la gran figura del padre de la patria. Yo en el mausoleo. Aviones norteamericanos derribados por el ejercito del norte.

El zapatero remendon

Hoy me ha pasado una cosa curiosa. Iba hoy por la calle cuando un zapatero remendon se acerca y comienza a senalarme a las sandalias. La suela esta rota parcialmente pero no me da ningun tipo de problema y puedo andar con ellas comodamente. El caso es que el zapatero remendon me promete arreglarmelas con el peculiar vientnamglish con el que hablan: "No good, no money".

En cuanto cogio los zapatos, el precio subio a cinco euros por la reparacion de cada sandalia. Tras un duro regateo, la cosa quedo en dos euros las dos. La reparacion consistio en ponerme un neumatico viejo en la suela, un poco de pegamento y recortar por la linea de puntos. Curiosamente, el vietcong solia confeccionar los zapatos a base de neumaticos usados norteamericanos. Veo que la cosa no ha evolucionado mucho desde entonces.

Tras el arreglo, le doy los dos euros y el viet me mira con cara de tonto. "Esto que es, hemos quedado en cinco euros la sandalia. Dame treinta dolares..." Le di una sonrisa y me fui tan campante. Esta gente no tiene remedio.

KOTO

"Know one, teach one". Las iniciales de esta frase conforman el nombre de este restaurante de comida de diseno, KOTO (Know One, Teach One). Este establecimiento de la capital vietnamita ofrece todo tipo de platos suculentos y una cocina vanguardista de nuevo cuno. Sin embargo, lo realmente rompedor de este lugar de moda no son los platos sino que los trabajadores son ninos de la calle, a los que se les ha dado una oportunidad para aprender un oficio, asi como techo y comida.

La formacion dura cinco anos. Cuando terminan, estos jovenes pueden buscar trabajo con facilidad o decidirse a montar un negocio por su cuenta. Este proyecto ha sido realizado por un par de anglosajones que cuando comprobaron los niveles de vida de los ninos vagabundos, decidieron hacer algo por remediarlo.

Ademas, los platos estan suculentos...

Wan

Durante el viaje a Halong entablamos amistad con Wan, primo hermano de Obi Wan Kenobi, un joven vietnamita que tenia la mision de que no nos perdieramos, llegaramos a nuestra hora y solucionar todos los problemas que los estupidos extranjeros teniamos. Ejemplo de ello:

-Wan, me he quemado despues de ocho horas tomando el sol, que debo hacer...

-Wan, me ha mordido un mono con cara de tener la rabia cuando iba a hacerle una foto con el movil....

-Wan, esta mujer me quiere cobrar 40 centimos por una lata de coca cola, esto es un robo...

La cuestion es que nosotros llegamos un poco mas lejos. Anna se empeno en llamarle Juan pq segun ella su nombre es Huan y la pronunciacion es la misma. Yo discrepaba como siempre con mi novia.

Al grano. Wan nos conto que habia sido un jugador profesional de foot volley (el video que puese hace algun tiempo del deporte tailandes) pero lo habia dejado para ir a la universidad y poder ganar dinero. Aunque Wan gana un suelo bastante alto para el estandar vietnamita, alrededor de 20.000.000 dongs, unos ochenta euros), con ese dinero no le da para poder sostener a toda su familia.

Por todo, ello, este joven se ha gastado 9000 dolares para poder salir del pais, emigrar a la republica checa y trabajar en una fabrica. "Quiero trabajar lo maximo que pueda para tener dinero en caso de que mi padre o mi madre enferme. Ahorrar dinero para comprar una casa y quizas montar mi propio negocio". Uno de los grandes preceptos del budismo es el de cuidar a tus padres, asi como trabajar y mantener una actitud recta. Este comportamiento te hace ganar meritos para tu proxima vida.


Durante los tres dias que estuvimos con el, Wan mostro la cara mas humana de Vietnam, la de una juventud preparada que tiene ganas de labrarse un futuro a base de trabajo, trabajo y trabajo...

Crisol de culturas

El pais del dragon es una encrucijada de culturas del sudeste asiatico. Esta altamente influenciado por su vecino del norte, China, aspecto que trasluce en todo su esplendor en la arquitectura y los templos. El sur posee influencias jemeres, de sus vecinos camboyanos.

Al contrario que Tailandia, el arte vietnamita no es un monumento a las grandes moles y el recargado ornamento de Siam. Por ejemplo, los templos no buscan la grandeza sino la armonia, o dicho de otra forma, busca grandeza de espiritu a traves de la armonia que se respira en sus templos. De hecho, los estanques, nenufares, esculturas, palacetes y edificios que conforman estos edificios estan construidos para el ser humano y no para los dioses.

el monson

Elegimos viajar al sudeste asiatico durante la temporada de lluvias y ahora hemos comprendido lo que significa este fenomeno meterologico. El otro dia nos encontrabamos cenando en un restaurante (por llamarlo de alguna manera el chiringuito que tenian montado) cuando comenzo a llover como cuando Noe hacia esqui acuatico. A los diez minutos la calle se habia inundado y los comerciantes luchaban por que el agua no entrara en sus negocios. Todas las scooter que intentaron atravesar nuestra calle se griparon a los veinte metros (he intentado subir el video pero este ordenador no da mas de si, parece el que tenia en La Voz).


Llegar a nuestro hostal supuso andar por medio de la calle con un agua putrefactahasta las rodillas (eso si al dia siguiente, Hanoi aparecio limpio y cuidado por una vez). En el hostal toda la ropa y todas nuestras pertenencias se habian mojado. Todo esto ocurrio en menos de media hora, espero que solo sea una advertencia del cielo y que la cosa no vaya a mas...

En el paraiso

Aunque en la entrada anterior me quejaba que los vietnamitas te intentan timar a la primera de cambio, no se puede decir qeu el pais sea nada caro. Una habitacion con aire acondicionado, bano, agua caliente y limpia te sale por diez euros la noche por termino medio (tambien es cierto que el primer hostal lo dejamos la primera noche por estar regentado por negratas del bronx neoyorkino con muy malas pulgas). De hecho, acabamos de llegar de una excursion de tres dias a la bahia de Halong, que es como la pelicula del senor de los anillos pero sin orcos (a excepcion de varios alemanes qeu podian pasar muy bien por ellos).

La primera noche la pasamos en un crucero fondeados en la bahia de Halong. La segunda noche en un hotel en el parque natural de Cat Bat. Hicimos rutas de trekking, kayak, visitamos grutas y nos tumbamos en la playa y nos dieron de comer todo tipo de platos, incluido marisco, por 67 dolares. Al cambio actual, 40 euros los tres dias. Todo un chollo. Lo mas especial es que no era la tipica turistada ya que la mayoria de los turistas con los que ibamos eran viets. Mejor dicho Viet kieu, es decir, vietnamitas que han trabajado extranjeros y son los unicos que tienen los dolares suficientes para hacer este tipo de cosas.

En este sentido, hemos cogido una nueva excursion con esta agencia de viajes para ir a las montanas de la frontera con China. Incluye el viaje nocturno en litera de tren, tres dias de trekking por las montanas, una noche con una familia de minorias etnicas vietnamitas, una noche de hotel por cincuenta euros.

No soy muy dado a contratar este tipo de excursiones porque preferimos hacer las cosas por nuestra cuenta pero nos sale mas rentable contratarlas, y como siempre, la cartera manda.

Vietnam

Mientras que Bangkok me dejo indiferente (demasiado occidentalizado y pauperrimo), Hanoi me cautivo desde el primer momento. Nada mas llegar nos encontramos con miles de scooter honda wave circulando en sentido contrario. No se como no se matan. Bueno, si se matan desde que estoy aqui ya he visto dos accidentes de moto bastante graves. Todas las mujeres llevan el caracteristico sombrero vietnamita, en non la, que las protege del sol, de la lluvia y les sirve para proteger la vista de un sol que cae a plomo.


Hanoi es igual a un caos organizado las 24 horas del dia. Esta gente trabaja de sol a sol y de sombra a sombra. Las tiendas abren doce horas diarias, el mercado hasta el anochecer y siempre hay vendedores ambulantes en cada esquina para prepararte un tentempie. El viajero lo tiene todo arreglado, nada mas llegar. En cuanto nos ven con las mochilas, jovencitos de catorce anos se acercan con panfletos de hoteles en el casco antiguo, venta de libros fotocopiados y encuadernados a un modico precio (guias lonely planet, novelas de la guerra de vietnam o incluso el senor de los anillos).


Uno de los negocios mas curiosos es el de mototaxi. Tener un scooter es un tesoro en este pais. Los propietarios de scooter se apuestan en las esquinas y ofrecen sus servicios por un modico preco a vietnamitas y turistas (en cuanto nos ven llegar puedes ver en sus ojos el simbolo del dollar). Da igual de que capa social provengas, parece que aqui cada uno posee su pequeno negocio.

dông, dolares y euros

Un chiste camboyano pregunta que diferencia hay entre hacer negocios con los vietnamitas y jugar en el casino. Pues que al menos cuando vas al casino te queda alguna oportunidad de ganar.

Toda la energia que los vietnamitas usaron para echar al enemigo extranjero ahora la han focalizado en maneras de ganar dinero. El famoso doi moi (renovacion) que cambio el sistema comunista por uno neoliberal ha calado en esta sociedad budista, donde tener dinero y poseer un negocio son sinonimos de exito a todos los niveles.

Lo mejor de todo es el cambio. La moneda nacional es el dong. Un euro son 26000 dongs. Sin embargo, los vietnamitas aman los dolares y tambien se puede pagar en dolares. Un dolar es igual a 16000 dongs. El caso es que si quieres pagar algo en dongs, lo convierten en dolares. Es decir, dos dolares 32000 dongs. Sin embargo, utilizan el tipo de cambio que mas le conviene y calculan el dolar por 17000. En definitiva, que te intentan timar en cada esquina, encarecen los precios de una manera sublime (y sin cortarse un pelo) y nos hemos tenido que comprar una calculadora para hacer estas cuentas que parece estar invirtiendo en el dow jones...

Despojos humanos

Ya he hablado con anterioridad de la fauna variopinta que habita en los guetos mochileros de khao san road y los barrios colindantes. Sin embargo, de todo este melting pot (como les gusta decir a los anglosajones), sobresale un tipo de turista por encima de todos. Es el denominado despojo humano (wasted man).

Se trata de occidentales que llevan bastante tiempo en el sudeste asiatico y estan totalmente pasados. Las drogas que se meten no son el problema (cada cual es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo y hay mucho mochileros que pillan porros en rollito chill out). Son basicamente escoria dispuesta a crear problemas.

Un ejemplo de ello. El otro dia estabamos cenando en un puesto callejero de Ramtburi, un barrio relajado de la capital tailandesa. Un anglosajon pasado de todo se acerca al puesto donde estamos comiendo y pide tres raciones de Padthai. MIentras le preparan la comida, comienza a decir que la comida tailandesa es una autentica basura (claro que siendo ingles o americano puede hablar de gastronomia de calidad) y a echar ingredientes en la comida.

Cuando le hacen entrega de la comida para llevar, dice a la cocinera qeu solo paga diez bahts por los platos (diez centimos de euro). A continuacion, saca una pistola y amenaza a la tendera. La pistola tiene toda la pinta de una imitacion barata de plastico que se venden en khao san road pero a ver quien es el valiente que se atreve a verificarlo...

Finalmente, la tendera le da la comida, el despojo humano pone sus diez centimos de euro sobre la mesa y se va tan campante. Esa clase de especimenes son los que habitan el submundo de bangkok. Lo que no sabe es que el que juega con fuego, termina quemandose. No quiero ser yo el que tenga cuentas pendientes con los tailandeses. Y saben como res0ver sus problemas a su manera.

Como siempre

Como siempre, lo hemos hecho todo, tarde y mal. Volvemos a volar a Vietnam sin tener ni siquiera un sitio donde alojarnos. Tendremos que buscarnos la vida sobre el terreno. Aunque no todo es culpa nuestra. Es cierto, que llamamos a ultima hora y ya estaba todo reservado pero nos encontramos en temporada baja en el sudeste asiatico y no pensamos que fuera a haber mucho problema. El caso es que nuestra segunda opcion resulto que la recepcionista no hablaba ingles. O al menos, un ingles comprensible.

Asi que tendremos que buscar alojamiento sobre la marcha. De todos modos, no es eso parte de la aventura de viajar...

Vida de monje

En tailandia, llevo una vida de monje budista. De hecho, hoy me he levantado a las 05.45 horas, aunque parezca increible, para ver a los monjes pedir comida por las calles. Su dieta consistira en los alimentos que los tailandeses les den (mas de una iglesia deberia de aprender de su ejemplo:austeridad y humildad).
A lo que iba, mi vida de monje, me levanto temprano, como poco y sano, me pateo las calles durante todo el dia como si estuviera de peregrinacion y me acuesto temprano, rendido del dia que he tenido. Es decir, que pecados me quedan los minimos, sexo el que me dejan y una cerveza Singha diaria...

Erewan water fall

Tarzan de los monos en el parque nacional de Erewan. Lo de los monos viene que al pelo ya que habia unos cuantos babuinos que se dedicaban a morder turistas. Todo una ricura...

Elephant camp

En Aythaya, visitamos un campo de elefantes. Es una granja que se dedica a la cria de elefantes para utilizarlos como reclamo turistico. A pesar de que es la tipica turistada, es la unica forma de que el elefante asiatico pueda seguir siendo parte de Tailandia, el pais del millon de elefantes. De otra forma, este animal desapareceria o seria relegado a las reservas ya que el campo se ha mecanizado y no es necesario su uso.

Lo mejor del campo fueron los baby elephants con tan solo varios meses de edad. Sin embargo, con esa edad ya tenian fuerza para embestirte, atropellarte e intentar arrebatarte de las manos todo lo que lleves, incluido la camara de fotos.

Anna ha decidido que ya no quiere un perro ni un minipig, ahora quiere un babe elephant....

Ayuthaya

Nuestra ultima parada antes de coger el avion a Vietnam fue la ciudad sagrada de Ayutaya. Nos alojamos en una tipica casa oriental con su estanque de loto y decenas de perros que guardaban la residencia. Alquilamos un par de bicicletas todo el dia por 80 centimos (todo un robo) y nos dedicamos a recorrer los cerca de 50 templos, pagodas y palacios que rodeaban esta antigua ciudad fortificada. Por la tarde, cogimos un tour nocturno que nos dio una vuelta por los templos nocturnos de la ciudad.

Nos encontramos bastante cansados del viaje a Sangakalaburi y pensamos que aquel era el sitio perfecto para descansar. Una encantadora viejecita de setenta anos era la recepcionista del hostal Lotus Guest House, aunque hay que destacar que chocheaba bastante y tardamos cerca de 45 minutos en que nos diera las llaves de la habitacion.

Pues bien, nada mas tomar posesion de la habitacion, canticos budistas surgieron del solar de al lado. Por lo visto, segun nos conto la abuela terremoto, hoy se iba a canonizar un monje de ayutaya y esto era parte de las celebraciones. Lo que no nos dijeron fue que los canticos se prolongarian hasta las doce de la noche y realizarian un concierto con altavoces a toda potencia...

En fin, lo de descansar tendremos que dejarlo para Vietnam...

En el Norte

Actualmente, nos encontramos en Sangklaburi, una ciudad perdida en el noreste de Tailandia. Se encuentra a escasos kilometros de Birmania y se asienta sobre uno de los mayores lagos del pais. Hemos intentado entrar en Birmania pero ha sido imposible. La frontera sigue cerrada a cal y canto a turistas.
Hemos alquilado una canoa canadiense y hemos remado durante mas de dos horas para llegar a un monasterio sumergido en medio del lago. Por lo visto, los monjes se quedaron sin presupuesto y tuvieron que abandonar la construccion del templo. De todos modos, el monasterio esta lleno de ofrendas y la cabeza de un buda rota preside la escalinata de entrada.

Es una zona montanosa y llueve diariamente. Hemos tenido cerca y hemos vuelto antes de que una tormenta tropical nos pillara.

football volley

Este es un deporte que se juega en Tailandia. Se llama football volley y hay que tener una tecnica muy depurada para ser bueno. Puedes ver a jovenes y adultos jugando a este deporte.

El prisma

Cuando les decia a mis amigos y familiares de Espana que ibamos a pasar un par de meses en el sudeste asiatico para visitar Tailandia, Vietnam y Camboya, todos me decian que estaba majareta (para ser exactos la mayoria no decia nada pero me miraba como si estuviera loco).

Cuando les digo a los mochileros que encuentro en Tailandia que vamos a visitar Vietnam y Camboya, todos dicen lo mismo: Eso lo hace todo el mundo porque no buscais un itinerario diferente.

Por tanto, todo depende del prisma con el que se miren las cosas. En un sitio estoy loco, y en otro, me tachan de clasico. Como el signo tailandes de Stop, la cuestion es tener las ideas claras de lo que uno quiere y llevarlo a cabo, no importa lo que los demas opinen. Siempre habra alguien que estara en desacuerdo.

El templo del tigre

Atras hemos dejado Bangkok y nos hemos dirigido a kanchanaburi, una provincia en el sudeste de tailandia. El primer dia hicimos una de las actividades mas extravaganes, visitar el templo de los tigres, un lugar donde los monjes budistas cuidan de cachorros de tigres huerfanos. Actualmente, estos monjes estan construyendo un recinto para poder albergar la gran cantidad de animales que tienen como ciervos, jabalis, ganado, y por supuesto, tigres.

Nada mas entrar al recinto, tienes que firmar un certificado que dice que cualquier cosa que te ocurra no es responsabilidad del monsasterio... Ademas, se prohibe el uso de ropas amarillas, rosas o rojas ya que estos colores pueden excitar al tigre.

Pues nada, aki aparecemos como dos campeones dandole unas palmaditas a este lindo minino....

Pd. Por cierto, Berta, me debes diez euros. Aki tienes la foto con el tigre.